Le Takaosan Yakuō-in Yūki-ji, où le Tengu est roi

En 2023, j'ai profité de mon séjour pour faire l'ascension du mont Takao, montagne sacrée située à Hachioji, commune à moins d'une heure de la capitale japonaise. L'occasion également pour visiter le Takaosan Yakuō-in Yūki-ji (高尾山薬王院有喜寺), un magnifique temple mêlant bouddhisme et shintoïsme.

Son histoire s'étend sur plus de 1 200 ans, débutant en 744 lorsque le moine Gyōki (行基), figure centrale du bouddhisme de l'époque de Nara, fonde le temple sur ordre de l'Empereur Shōmu (聖武天皇). À l'origine, le site est dédié à la vénération de Yakushi Nyorai (薬師如来), le Bouddha de la médecine, afin de prier pour la protection et la santé du pays. Durant des siècles, le temple demeure un centre spirituel discret jusqu'au XIVe siècle, marquant un tournant majeur de son existence.

C’est en 1375 que le moine Shunjō (俊源) de Kyotō redonne vie au temple. On raconte qu'il pratique des rituels ascétiques rigoureux pendant 3 000 jours, au terme desquels il a une vision de la divinité Izuna Gongen (飯縄大権現). Cette figure syncrétique, combinant des éléments bouddhistes et shintoïstes, devient la divinité principale du temple. C'est à cette période que le culte des Tengu (天狗) prend une importance capitale.

Ces créatures mythiques au long nez ou au bec de corbeau, messagères des dieux et protectrices de la montagne, sont omniprésentes sous forme de statues imposantes. L'ambiance qui règne sur place est empreinte de ferveur, notamment près de l'Izuna Gongen-dō, un bâtiment richement décoré de sculptures colorées et de feuilles d'or, représentatif du style architectural de l'époque d'Edo. On y observe souvent des pèlerins pratiquer le suigyō ou participer aux rituels du feu goma pour purifier les désirs terrestres.

Au cours de l'époque d'Edo, le temple bénéficie de la protection directe du shogunat. Le clan Tokugawa, reconnaissant l'importance stratégique et spirituelle de la montagne située à l'ouest de leur capitale, contribue largement à la rénovation des bâtiments. L'architecture actuelle du temple, avec ses couleurs vives et ses sculptures détaillées sur le pavillon Izuna Gongen-dō, témoigne de cette opulence passée. Aujourd'hui, le Yakuō-in conserve son rôle de centre majeur pour les pratiques du Shugendō (修験道), attirant des ascètes venus du Japon entier pour s'exercer à la méditation sous les cascades froides de Biwa-taki et Hebi-taki.

Le pavillon Izuna Gongen-dō (飯縄大権現堂) constitue le véritable joyau architectural et spirituel du Takaosan Yakuō-in Yūki-ji. En 2023, ce bâtiment m'a immédiatement frappé par ses couleurs éclatantes et sa finesse ornementale, contrastant avec la sobriété des cèdres séculaires qui l'entourent.

Érigé en 1729 et classé Bien culturel important par la préfecture de Tōkyō, ce pavillon est dédié à Izuna Gongen, la divinité principale du mont Takao. Cette figure complexe fusionne cinq divinités, dont Fudō Myō-ō (不動明王), et elle est traditionnellement représentée chevauchant un renard blanc, tenant une épée et une corde. L'architecture de style Gongen-zukuri se distingue par ses sculptures sur bois d'une précision chirurgicale, représentant des dragons, des oiseaux mythiques et des fleurs, le tout rehaussé de feuilles d'or et de pigments naturels.

C'est ici que l'on comprend mieux le lien avec les Tengu : ces derniers sont considérés comme les serviteurs et les messagers d'Izuna Gongen. Comme vous pouvez le constater sur mes photos, on peut observer, sur les façades, des détails sculptés racontant des légendes locales, faisant de ce pavillon un livre d'histoire à ciel ouvert. L'atmosphère y est particulièrement vibrante lors des cérémonies de prières, où le son des tambours et des chants bouddhistes résonne à travers les parois de bois sculpté.

L'ascension du mont Takao par le sentier n°6, surnommé le "sentier de la forêt et de l'eau", offre une expérience radicalement différente des voies pavées plus classiques. En 2023, j'ai choisi ce chemin qui reste l'un des plus prisés par les marcheurs en quête d'une immersion totale dans la nature sauvage du mont Takao. Long de 3,3 kilomètres, il suit le cours d'un ruisseau sur la majeure partie de son tracé, plongeant les visiteurs dans une atmosphère de sous-bois humide et moussue, où le clapotis de l'eau remplace le bruit des pas sur le bitume. Et vous ne serez pas ennuyé par les touristes, vu que ceux-ci préfèrent prendre le téléphérique...

Le point d'orgue de ce sentier se situe peu avant le sommet, lorsqu'il faut littéralement marcher dans le lit du ruisseau sur des pierres de gué aménagées. Ce passage, à la fois ludique et rafraîchissant, nécessite une attention particulière, surtout après la pluie, car les rochers peuvent être glissants. En chemin, on croise également la cascade Biwa-taki (琵琶滝), un lieu sacré où les moines du Yakuō-in pratiquent encore aujourd'hui le suigyō, cette discipline ascétique consistant à méditer sous la force de l'eau glacée pour purifier l'esprit. C'est une voie exigeante mais gratifiante, qui permet de comprendre pourquoi cette montagne est considérée comme un sanctuaire vivant depuis le VIIIe siècle.

Pour la descente, je vous conseille le sentier n°1, car il constitue la voie royale pour accéder directement au cœur du complexe du Takaosan Yakuō-in Yūki-ji. Contrairement au sentier n°6, plus sauvage et excentré, ce chemin pavé serpente à travers les principaux sites d'intérêt religieux de la montagne. En descendant depuis le sommet, on pénètre dans l'enceinte sacrée par le haut, ce qui permet de découvrir les pavillons dans un ordre fluide, tout en profitant d'une marche plus aisée sur un revêtement stable, idéal pour soulager les articulations après l'effort de la montée.

Cette descente offre une transition culturelle marquante : on quitte progressivement la forêt dense pour s'immerger dans l'architecture bouddhique. Le sentier n'est pas seulement une route, c'est un véritable parcours spirituel jalonné de lanternes rouges offertes par les fidèles et de cèdres millénaires, dont le célèbre "cèdre pieuvre" (Tako-sugi) aux racines entrelacées. En passant par ce chemin, on traverse la porte principale du temple, la Porte San-mon (Porte des Quatre Rois). Cette structure massive en bois sombre est le rempart spirituel du temple. Elle abrite les statues des quatre divinités bouddhistes chargées de protéger le sanctuaire contre les influences maléfiques venant des quatre points cardinaux. Puis on longe les boutiques de souvenirs et de collations, comme les célèbres tengu-yaki ou les dango grillés au feu de bois, offrant une pause gourmande bien méritée avant de rejoindre la station du funiculaire ou de poursuivre la marche jusqu'à la base.

Avant de repartir, je me suis arrêté au Yukidō Honten (有喜堂本店). Située à proximité du téléphérique, Yukidō Honten est une charmante pâtisserie proposant une sélection de douceurs japonaises traditionnelles, dont les Manjū et les Oshiruko. 

C'était la touche finale, douce et authentique, d'une journée passée sur les sentiers sacrés.

Le temple est accessible en 20 minutes de marche environ depuis la station supérieure du funiculaire ou du télésiège (Takao Tozan Railway). La gare la plus proche au pied de la montagne est Takaosanguchi, sur la ligne Keio.

Adresse : 2177 Takaomachi, Hachioji, Tokyo 193-8686
Horaires : 09:00 - 16:00
Tarif adulte : Accès gratuit à l'enceinte du temple
Temps de visite moyen : 1h30 (hors randonnée)

Site officiel

Takaosan Yakuō-in Yūki-ji © Le Japon et moi - 2023

LES IMAGES DE CET ARTICLE, SAUF MENTION CONTRAIRE, ONT ÉTÉ PRISES PAR DOMINIQUE P. POUR ''LE JAPON ET MOI''.